精品咖啡的迷思(二)

精品咖啡的迷思(二)

某個夏日的夜晚，賣生豆的安東尼來台北，最後一站來我這兒，那一天聊得蠻晚的。

當然有許多話題是繞著業界和[精品咖啡]轉的。談到所謂的[精品咖啡]時，我跟安東尼說，[很感謝您踏入這難搞的生豆業，以前想買某些生豆時，一包 60公斤有時候真是難以消化，4-50種品項，每一種買一包，不知道要用的何年何月--------]。[品質大致上來說都不錯，5公斤的真空包裝，也省 下後續處理上的麻煩-----]，

[但是若要說目前市面上所買得到的[精品咖啡]稱得上[精品咖啡]這四個字的話，這是有待商榷的]---我說。除了極少數的幾種，頂多只能稱為[二流精品]---。而且僅只是外觀處理的二流精品。

我舉了一個例子----當季的哥倫比亞波帕楊或美德寧，18目以上，翠綠的鮮艷欲滴。如果要以外表論英雄的話幾乎沒有幾隻所謂的[精品咖啡]比的上。幾乎不用手挑。這是所謂的商業豆，大型產區的商業豆，一公斤報價才百來塊而已。

這隻豆子在台灣最大的銷量是----混藍山。

有人說精品咖啡的定義是，[獨特風味]，[可追蹤性]，[永續經營]---等等，我實在看不出來，像哥倫比亞波帕楊這樣的豆子有哪一點不具備這幾個條件?

哥倫比亞是很多後起咖啡產區的技術輸出國以及技術指導者，所以有所謂的[Colombia mild]系列咖啡豆生產國。而這些系列國都是目前熱門的所謂的精品咖啡產區。

很多人所謂的不屑一顧的商業豆，都有幾百年的歷史了，都建立了一套洗別選級的制度，這當中包括了巴西這個最大的生產國。

難道打著年產量幾百包，海拔幾千呎，手工挑選三次就是[精品咖啡]了嗎?難道可以追蹤到哪幾棵樹採收的就可以叫做[精品咖啡]了嗎?難道有了幾十年歷史的莊園就可叫做永續經營了嗎?

所謂的精品咖啡的定義與條件，像巴西、哥倫比亞這樣的超大型產區裡的NO2和supremo等級，哪一件不具備?你一喝就知道這是巴西了嘛，您一喝 就知道是波帕楊了嘛?它屬於他自己的味道是那樣的清晰明確。而且十幾年來每年的品質幾乎一致!光這一點很多所謂的精品咖啡就做不到!最知名的就屬耶加雪菲 Gr2，沒有一年是一樣的，像06-07年的幾乎完全失去應有的香氣。

這些所謂商業豆的大產區，很多都有幾百年的歷史了。都有屬於自己的味道，都有一套屬於自己的管理系統-----。

所以現在所謂的[精品咖啡]頂多只能稱之為[小產區咖啡]!

真正的[精品咖啡]只有一個條件----[迷人而獨特的風味，讓您願意無條件搜購]。

我喝過最好喝的葉門摩卡是一個北葉門人家鄉產出的豆子，這個北葉門人堅持咖啡的發源地是葉門，而且很堅持[摩卡]的歷史。他是我一個朋友的做貿易商 的朋友的客戶。他跟這個葉門客戶做生意超過了10年，直到那一年才有能力出國到台灣來參展並拜訪廠商。他很想為他這個貧窮的客戶做些什麼事，他這個貧窮的 客戶想要為家鄉的咖啡豆另尋出路----。但是它來錯了時間點，如果他早來五年或晚來五年，我會願意吃下每年百來包的量。它來的時候是我最慘澹的時候，所 以我只能虛應事故，拿了幾包樣品回家。後來當我想再找他時，因為葉門的動亂已經找不到人了-----。

那幾百公克破碎沒有一顆完整的葉門halaili，成為我一直到現在在咖啡上最大的遺憾!

那藍的寂靜的天空，迁巡的暖暖和風，曝曬在荒野空地的櫻桃，貪婪著太陽的能量，生根似的汲取大地的滋養----。這一片看似貧瘠的土地，為什麼能生出這樣豐美多汁，泉湧不斷，清涼透意又濃郁多采呢?

這是倍數於日曬耶加aricha的葉門halalli，當我喝過最近幾隻火紅的日曬耶加，沒有一隻覆蓋得過那十年前的驚艷。之前之後所買的葉門與之相比實不能稱為葉門了。

什麼叫做精品咖啡?

勉強算的上的大概只有geisha，尤科，aricha，綠寶，季風等少數幾隻罷了，這無關價錢，只是因為他們具有鮮明而獨特的味道，最重要的是他們有屬於自己迷人的特質。晚近的牙買加和kona已經失去昔日的光采，反而印尼的曼特寧系列近來有超乎水準的表現。

其餘的大體上而言只能是小產區咖啡，說[精品]太沉重。

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2014-09-01 10:40:01