1848年，英国东印度公司(British East India Company)给植物学家罗伯特·福琼(Robert Fortune)下达了一项任务:不遵从皇帝的严格命令，将活茶树走私出中国，种植在西孟加拉邦(West Bengal)的喜马拉雅山麓，以推广英国控制下的新茶业。
抢劫持续了数年。这些植物在海拔6000英尺的印度土壤中艰难生长。但到了19世纪末，大吉岭的种植园种植出了一些世界上最伟大的茶叶:充满活力的冲泡茶体现了一片草地上的水果和鲜花，清新的空气与印度粗壮的低地茶叶形成了鲜明的对比。大吉岭很快就赢得了“茶中的香槟”的绰号，它的名声随着英国殖民撤退而上升。
但今天，大吉岭正在遭受苦难。一个半世纪的刚性种植园农业已经对土壤造成了损害。为了满足消费者的需求，转而采用有机种植方式是昂贵的。对在殖民制度下长大的印度人来说，监管地产生产的熟练工作曾经是一项很有声望的职业，但现在它正在失去吸引力，数十年来与工会的纠纷导致罢工期间产量大幅下降。
然而，几小时后，尼泊尔的茶叶社区正处于“活页革命”的萌芽阶段。种植者们正在陡峭、高海拔的土地上种植茶树，正是这些土地让大吉岭享有了无与伦比的声誉。有创业精神的农民和工厂主不受大吉岭殖民地时代的拖累，正以极低的价格开发出完全属于他们自己的独特风格的茶叶，通常是在相对较肥沃的土壤中生长着更年轻、更有活力的茶树。
你在当地的星巴克(Starbucks)找不到尼泊尔茶，但它们在北美和欧洲的特色精品店和网上商店越来越受欢迎，这些商店渴望从新兴地区抢购稀有茶叶。
“尼泊尔和大吉林距离很近，但尼泊尔茶有一个特点，那就是它本身就很出色，”48岁的美国买家、茶叶店和咖啡馆顾问詹妮·多德(Jeni Dodd)说。她在尼泊尔加德满都租了一套公寓，经常来这里。“完全没有咬和涩味。它们口感醇厚，但口感顺滑，易于食用。”
相传，早在1863年，中国道光皇帝就将茶树作为礼物送给了当时的尼泊尔总理旺加·巴哈杜尔·拉纳;记录显示，大吉岭的种植园建立后不久，该国靠近印度边境的东部伊拉姆地区就开始生产。
历史上，大多数尼泊尔茶叶被加工成廉价的碎叶红茶等级，供国内消费，并出口到印度商品市场。上等的整叶“正统”茶通常卖给印度商人，然后印度商人将其称为大吉岭茶。(如今，大吉岭出售的茶叶数量大约是该地区87个原产地保护产区最高产量的四倍。)
当Bachan和Lochan Gyawali兄弟于2000年在尼泊尔Dhankuta地区建立Jun Chiyabari Estate时，他们最不想做的事情就是模仿150英里外大吉岭的花园。
“尼泊尔一直被归为大吉岭的穷亲戚，”57岁的巴昌说，“当我们与茶叶买家交谈时，很明显，他们没有理由从尼泊尔购买类似的茶叶，因为大吉岭永远都是大吉岭。”
传统和市场需求使大吉岭的生产标准化，形成了一种特殊的风格，称为“冲花”:早春采摘的叶子被加工成松木的第一次冲花，而晚春采摘的成熟叶子被加工成果香浓郁的第二次冲花。Jun Chiyabari的茶庄与第一波潮红相当，展示了使大吉岭茶如此出名的全部高山空气和活泼的花朵，但该庄园真正的特色是受中国和台湾等东亚茶叶地区影响的小型产品。
在嘉瓦利人的指导下，Jun Chiyabari的茶商被鼓励试验和生产独特的喜马拉雅有机茶，然后直接卖给批发买家。(尼泊尔茶被官方禁止进入印度拍卖市场。)结果是，一季又一季令人陶醉的黑、白和乌龙茶的味道在十几次泡酒中不断演变，在你喝完最后一口后还会持续好几个小时。
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2022-04-27 02:27:42
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