其实除了陈年曼特宁以外，还有一款知名咖啡同样采用了长时间的放置处理。它的制作方式区别于传统，是经由风吹过后才会获得的美味。而它产自咖啡界不太出名的产区—印度。要说起印度的食物，相信大家第一时间就会联想到咖喱；要说起印度的咖啡，那么「季风咖啡」，必然是第一联想词。相比起数量众多的罗布斯塔，季风咖啡的制作过程会更令人印象深刻。那么今天就随着前街来探索一下，这个来自印度的「季风咖啡」是如何制作的吧！
早在十七世纪的时候，印度就已经成为除也门摩卡以外，欧洲国家的咖啡重要供应地！而正是在这个时间点，浮现了季风咖啡的诞生征兆。印度跟产出陈年曼特宁的印尼一样，同属于亚洲国家。因此，我们可以得知，在十七世纪的时候，咖啡豆的运输对于印度来说同样是十分耗费时间的事情。
当时印度的运输工具是帆船，咖啡豆会堆积于船舱底层！而底层的船舱是距离海水最接近的位置。这就导致咖啡豆会在运输的同时，不断吸收海水散发的湿气和特有的咸味，当咖啡豆抵达欧洲的时候，它的本质已经产生了变化。原来饱满水润的青绿色咖啡豆在海水气息的侵蚀下，个头膨胀，披戴上了犹如稻谷般的黄褐色外表。制成的咖啡喝起来几乎没有酸味，谷物和香料的味道浓郁，但不刺激，十分柔和，颇有玄米茶的味道。这份独特的味道对于当时的欧洲人来说，属于是不可多得的美味，所以印度产出的咖啡在当时是十分受欢迎的。
到了十九世纪，海上运输行业有了很大的一个提升。汽船的问世，加上苏伊士运河的开通让印度咖啡原本长达六个月的运输时间缩短了一半左右！讲道理，咖啡豆少了更多不可控因素的介入本该是一件好事，但没曾想，欧洲人反而不买账了？！没有太多的海水气息侵蚀让咖啡豆得以保留原本的模样，但正是这一点让欧洲人士纷纷感到不满！从印度运过来的豆子不仅没有了昔日迷人的黄褐颜色，就连味道，也趋于平常（不知道这是什么概念的话，朋友们可以想象一下巴拿马的瑰夏喝起来没有白色花香~）。于是，来自欧洲的订单每天都在减少！出于无奈，印度的生豆出口商开始研究如何复刻这样的美味。
将船运时间拉回六个月自然是不可能的事情，毕竟在这其中需要耗费的精力和财力过大。因此，想要稳定、低成本的复刻当然只能够另辟蹊径。最终，出口商还真找到了解决的办法：每年的五月下旬到九月，印度西南部马拉巴尔沿岸地区会有海风来袭，原本的环境经由海风吹拂，多了几分湿气。于是，出口商就开始猜想：能否通过这股季风，来让咖啡重获昔日的美味？在几番实验下，还真的验证了这个想法的可行性！通过几个月的季风洗礼，咖啡重现了长时间海运带来的美味，出口商得以再次售卖经典！于是，这份需要马拉巴尔季风洗礼的咖啡豆便被称之为：「季风咖啡」。而这份独特的处理方式则被人们称之为「风渍法」。
风渍法采用的同样是先行处理过的咖啡豆，当咖啡生豆经过日晒处理后，才会开始进行风渍处理。但正如上文所说，风渍法的主要运作者「季风」，并非随时都存在的现象，因此，如果是在季风到来之前已经采收处理的咖啡豆，就需要通过存储进行等待！咖啡豆会存放在特别设计的风渍房里等待季风！到了季风来临的季节，豆子就会被工人平铺在地面上，大约会堆积至12~20厘米的高度！这样一来，季风到来的时候就可以直接“冲击”在咖啡豆身上（面对季风吧！）。
然后工人们会通过耙子将咖啡豆进行定时翻滚，以便让季风能够“雨露均沾”！约五天左右，豆子风渍到了一定程度便会进行装袋。而装袋的时候工人们会注意减少装纳量，不让袋子盛满咖啡豆。因为这样才能够减少叠加的重力，让豆子和豆子之间保留有较大的缝隙，以便季风能够通过。
袋子基本上会定时更换，这样做是为了减少霉菌的滋生概率。而这段被风洗礼的时间便被人们成为「风渍期」！风渍期会持续12~16个月，根据豆子的状态判定结束的时间。然后，风渍过后的豆子还会经过烟熏，为的是驱赶藏匿在豆子里的象鼻虫，毕竟咖啡豆也属于农产品，虫子的出没是无法避免的现象。最后，再将处理好的豆子进行筛选，将没有完全被季风影响产生改变的豆子移除。然后就可以根据它的味道、大小进行分级，随后就可以进行售卖啦~
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2024-03-29 18:25:58
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